Неповторимый Тайсё Роман

Неповторимый Тайсё Роман

Никогда - до, и никогда - после кимоно Японии не были так красивы и насыщены смыслом, как в эпоху Тайсё. Эпоха "Японского Модерна" продлилась недолго: с 1912 по 1937, но, подобно перу павлина, оставила яркий след в истории японского национального костюма.

Этот период приходится примерно "на середину" процесса превращения кимоно из предмета одежды в символ роскоши и элитарности, о чем подробно рассказала Наталья Бакина на лекции "Кимоно в XX в.: этапы формирования стандарта".

С чего все начиналось и почему Японцы вообще отказались от кимоно как предмета одежды?

Фото*: Первый Император Японии в официальном костюме, сшитом по европейскому образцу, 1873г.

Мода на "европейский костюм" (ёфуку) пришла не сама по себе, а благодаря политике открытия Японии в период Мэйдзи (1868 –1912). Соответствующим указом Императора, в 1871г. всем чиновникам стало предписано носить европейский костюм. В 1872 г. на этот вид одежды перешел и весь двор - имеется ввиду мужчины. Женщины же, в том числе жены этих чиновников, у которых в силу уклада японского общества не было "светских публичных обязанностей", совершенно не спешили отказываться от привычной одежды. Говорят, даже Императрица надевала специально сшитое для нее европейское платье только для фотографии.

Однако, ввиду упразднения сословий (как мы помним, военное сословие самураев было отменено именно в это время), отпала необходимость и использовать строго определенные для каждого сословия цвета в одежде. Так, например, красный и фиолетовый цвета кимоно перестали быть регламентированной привилегией аристократии. Они стали разрешены всем, кто мог позволить себе купить одежду из тканей с этими дорогими красителями. Этот процесс Н.Бакина называет "Демократизацией кимоно", когда становится разрешено носить "все и всем".

На фото*: горожанки в трехслойных кимоно образца Мэйдзи

Однако, открытость Западу и отсутствие регламента цветов не могли не сказаться на женском кимоно. Европу и Америку начала 20в. "захлестывает" модерн и стили Ар Нуво и Ар Деко так же достигают и Японии - яркие цвета, сложные композиции, смелая геометрия "расцветают" в женской моде, а кимоно в это время из частных мастерских переходят в большие универмаги.

На фото**: кимоно эпохи Тайсе (1912-1937гг) из коллекции Н.Бакиной

Кроме того, появляется тип "дешевого" кимоно - мэйсен, сшитый из тканей с повторяющимся принтованным рисунком. По яркости цвета при этом мэйсен не уступают, а чаще даже превосходят парадные "выходные" одежды.

Характерные образцы именно этого периода представлены на выставке "Мир кимоно: от будней до праздников" - с художественной точки зрения именно они представляют наибольший интерес для коллекционеров. В них совмещается все: ручная роспись, вышивка, дорогие красители, богатые символикой сложно-составленные композиции - все то, что не совмещалось ранее и не сможет быть после массово повторено.

На фото*: японские журналы 1950-х годов

К сожалению, яркому существованию периода Японского Ар-деко помешала война. Милитаризация 1937-1945 годов коснулась всех сфер жизни японцев. Одежду периода Тайсё мало того, что было "неприлично" изготавливать, так перешивалась даже уже существующие кимоно. Наглядным примером этому может служить нарочито укороченная длина рукава. К тому же, в годы Второй Мировой войны и женщины, и мужчины стали все больше и больше одеваться в КОКУМИН-ФУКУ / 国民服 - форменную одежду. Сама же одежда, будь то кимоно или европейский костюм сильно тяготела к удешевлению производства.

В процессе все большей и большей интеграции европейской одежды и европейского стиля в повседневную жизнь японских женщин необходимость в кимоно "сходила на нет". Для того, чтобы не потерять традицию и кимоно совсем не исчезли, в 60-х годах изготовители "японского национального костюма" практически инициировали появление целой философии правильного ношения кимоно. Конечно, она была основана на многовековой истории, но ранее "стандарт ношения кимоно" не был так жестко регламентирован и формализован.

Первая школа СоДо ("Путь Одеяния") - Кимоно Гакуин, была открыта в 1964г. Норио Яманакой, а уже в 1969г. появилась Всеяпонская Ассоциация Кимоно-консультантов.

С этого времени кимоно перестает быть утилитарным предметом одежды, а превращается в символ статуса, элитарности и национальной гордости. Естественно, что цены на подобные предметы не могут быть "доступными" и поднимаются "до небес".

Необоснованные траты, с которыми столкнулись японки при взаимодействии с культурой формального "обязательного кимоно" и художественная ценность этих изделий, которая при этом сильно проигрывает изделиям начала ХХв. привели к падению интереса. В 90-х годах ХХв. даже для свадьбы большинство японцев выбирали европейское платье.

На фото: пример использования мотивов японского кимоно в современной западной моде (обложка лекции дизайн группы САМО " Вафуку и ёфуку: экспансия, конфронтация, интеграция" )

Однако, и здесь, к счастью, наступила эпоха возрождения. С одной стороны жесткий формальный регламент, устоявшийся с 70-х годов, помог сохранить цельность культуры и философии японского национального костюма, который является предметом настоящей национальной гордости. С другой - трансформирующаяся эстетика кимоно, открывшаяся западным коллекционерам в начале 2000-х обретает второе, на этот раз - общемировое дыхание и начинает в свою очередь влиять уже на моду всего остального мира.

__________________________________

По материалам лекции Н.Бакиной "Кимоно в XX в.: этапы формирования стандарта"

В рамках выставки: "Мир кимоно: от будней до праздников" 4-25 Марта 2022г.

Автор текста: Рудина Валерия (с) Первая Московская Галерея Восточной Живописи

Фотографии:

* из материалов лекции Н.Бакиной "Кимоно в XX в.: этапы формирования стандарта"

** фотограф А.Бакина